Выращивание смородины

vyrashchivanie smorodiny

В естественных природных условиях смородина произра­стает в регионах с умеренным или прохладным климатом. Как правило, это — кустарниковые за­росли опушек леса, берега рек, озёр и ручьев. Корневая система обеспечена влагой, а достаточно высокая влажность воздуха за­щищает листья и ягоды от ис­сушения на солнце. В процессе получения и вы­ращивания культурных сортов чёрной смородины селекционеры столкнулись с необходимостью защиты растений от грибных болезней. Простейший агротех­нический приём защиты — посад­ка кустов чёрной смородины на открытых, хорошо прогреваемых и освещенных солнцем участках. Растения не болеют, ягоды созре­вают раньше, чем на кустах, по­саженных в полутени. Но когда воздух летом стал нагреваться выше +35°С, а открытые участки тёмного грунта — выше 60°С, кусты чёрной смородины стали погибать. Причём полив кустов в дневное время только ускорял этот процесс. Сухая рыхлая зем­ля служит хорошим теплоизолятором. За счёт полива сущест­венно увеличивалась теплопро­водность грунта. Он прогревался глубже, угнетая корневую сис­тему. Во время жары страдала и надземная часть расте­ний: на открытой ме­стности от жарких солнечных лучей ягоды «спекались», листья и побеги засыхали.

Что же можно посоветовать садоводам, желающим выращи­вать чёрную смородину в экс­тремальных погодных условиях? Прежде всего, особое внимание уделить выбору сорта. Он должен быть засухоустойчивым (защита корневой системы) и жаростой­ким (защита надземной части куста).
Повышенной засухоустойчи­востью обладают европейские смородино-крыжовниковые гибриды: Крома, Йошта, Йохина. Кусты мощные, декоративные, но не всем нравится вкус ягод (уже не смородина, но ещё и не крыжовник).

Всё большее признание среди садоводов получает смородина золотистая. Мощная корневая система, проникающая на боль­шую глубину (на рыхлых почвах до 1,5 м!), обеспечивает растению хорошую засухоустойчивость, а резные кожистые листья — жа­ростойкость. Кусты достаточно зимостойкие, очень декоратив­ные, особенно в период цветения ярко-лимонными ароматными цветками (хороший медонос!).  По мнению многих садоводов, золотистая смородина ассоциируется с декоративным кустарником, облепленным мелкими ягодами сладкова­того вкуса. На самом деле размер ягод современных сортов золотистой смороди­ны сопоставим с крупноягод­ными сортами чёрной смороди­ны. Например, вес ягод сорта Узбе­кистанская крупноплодная — от 2 до 7 г. А о вку­совых качествах можно поспорить. Да, по содержанию витамина С ягоды золотистой смородины уступают чёрной, зато превосходят по этому по­казателю смородину красную. При этом они содержат боль­ше сахаров, чем ягоды чёрной и красной. Семена у ягод мелкие, что тоже важно при употреб­лении в свежем виде. За повы­шенную сладость и гармонич­ное сочетание сахара и кислот к десертным можно отнести сорта Венера (ягоды 1,5-3,2 г) и Дустлик (ягоды от 1,8 до 6 г). Следует отметить очень высокую урожайность — до 20 кг с кус­та. Кроме употребления в све­жем виде из ягод готовят соки, компоты, варенье, желе. Ягоды пригодны для производства ли­кёров и вин, а также для сушки и замораживания. Так что любая хозяйка найдёт им применение .

В последние годы всё боль­шее распространение получает штамбовая культура смородины и крыжовника. В европейских странах такой способ выращи­вания позволяет механизировать сбор урожая. Для садоводов-лю­бителей крыжовник и смородина на штамбе — краси­вая, съедобная и очень декора­тивная культура. «Плакучую» форму кустам придают сорта с тонкими раскидистыми побега­ми. Обычно в качестве подвоя-штамбообразователя используют смородину золотистую (силь­норослые формы) или Йошту. Их мощная корневая система обеспечивает кусту высокую за­сухоустойчивость.

Рекомен­дованная агротехника выращи­вания смородины:

Место и схемы посадки:
Чёрная смородина — влаголю­бивый кустарник, но при пере­увлажнении растёт и плодоносит плохо. Не следует высаживать кусты в низинных местах и уча­стках, где грунтовые воды ближе 1 м от поверхности. Хорошим для посадки считается место, защищенное от господ­ствующих ветров, а в полуденную жару  — от прямых солнечных лучей. Возможна посадка смородины в полутени невысоких деревьев и кустарников. Но при этом в период формирования и созревания ягод смородины её «соседей» нельзя обрабатывать химпрепаратами защиты от болезней и вредителей. Не следует высаживать смородину на место раскорчеванных кустов смородины, крыжов­ника, малины. Кры­жовник имеет общие со смородиной болез­ни и вредителей плюс «почвенное утомление» предшественником. А оставшиеся в поч­ве даже маленькие ко­решки малины будут прорастать и мешать вашим саженцам. Высаживать смородину можно одиночными кустами, рядами, лентами. Воз­можна уплотнённо-загущенная посадка, а также с применением шпалер. Расстояние между ряда­ми выбирается исходя из удоб­ства прохода (проезда техники) для полива и обработки почвы, защиты от болезней и вредителей, и, конечно же, уборки урожая. При ручной обработке достаточ­но 1,5-2 м, для проезда техники надо 3-4 м. Расстояние между саженцами в ряду определяется силой роста конкретного сорта и габитусом куста (пряморослый, раскидистый или полураскиди­стый). В зависимости от этого, расстояние между кустами в ряду варьируется от 50 см до 1 м.

Сроки посадки:
Смородина — достаточно зимостойкий кустарник, да и период покоя заканчивается у неё рано, поэтому высаживать её желательно осенью: с конца сентября до ноября. В южных регионах можно и позднее, но следует помнить, что от момента посадки до наступления устой­чивых морозов должно пройти не менее двух недель. За такое время корневая система саженцев приживается, грунт в посадочной ямке оседает, заполняя возмож­ные пустоты. Важный момент: в зимовку все посадочные ямки должны быть засыпаны вровень с поверхностью, а сам саженец окучен рыхлым грунтом. Зи­мой после промерзания грунта возможны оттепели (вплоть до дождей). В незасыпанной ямке скапливается вода, и с наступле­нием морозов образовываются толстые льдины, которые могут повредить побеги и почки са­женца. Весной позднотающая льдина создаёт избыток влаги и недостаток воздуха в районе корневой системы. Если почки саженца засыпаны (окучены) рыхлым грунтом, они защище­ны от критических температур в бесснежные, но холодные зимы. Грунт также защищает почки от преждевременного пробуждения, обусловленного весенними отте­пелями, чередующимися с воз­вратными морозами.
Весеннюю посадку необходи­мо произвести до начала распус­кания почек. Ранней весной вы­полнение масштабных земельных работ затруднительно, поэтому посадочные ямки желательно готовить с осени.

Подготовка саженцев:
Для насыщения саженцев влагой их несколько часов (но не более суток) вымачивают в ёмкости с водой. При желании в воду можно добавить стиму­ляторы роста и корнеобразования или рекомендованные препараты защиты от личинок майского жука (особенно при весенней посадке). При этом концентрация растворяемых веществ и время вымачивания должны соответствовать прила­гаемым инструкциям.

Техника посадки:
Мочковатая корневая система взрослого куста чёрной смороди­ны расположена обычно на глу­бине не более 40 см. Поэтому и рекомендуемая глубина посадоч­ной ямки — 30-40 см, при шири­не 40 см. Таким образом, объём посадочной ямки составляет 48-64 л. Перед посадкой поливают дно ямки для насыщения водой нижних и прилегающих к ямке слоев грунта. Вода должна впи­тываться, но не застаиваться. Для обеспечения нормального раз­вития куста в посадочную ямку вносится два-три ведра чернозёма или верхнего плодородного слоя земли, одно ведро перегноя или компоста, 200 г суперфосфата, 30-40 г калиймагнезии или иной калийной соли. Всё это тщательно перемешивается. При отсутствии минеральных удобрений мож­но внести 1 кг древесной золы. На дно дополнительно насыпается посадочный холмик плодородно­го рыхлого грунта, по которому будут равномерно распределены корни саженца. Этот грунт защи­тит корневую систему саженца от непосредственного контакта с гранулами минеральных удоб­рений или золы, что могло бы вызвать ожоги молодых всасываю­щих корешков. Так называемая корневая шейка саженца должна быть заглублена на 8-12 см, от­носительно поверхности грунта, в котором выкопана посадочная ямка. После засыпки корневой системы проводят обильный полив саженца (примерно одно ведро воды на куст). После впи­тывания воды обязательно муль­чируют поверхность перегноем, компостом или другой мульчей. Это защитит грунт от пересыха­ния и растрескивания, а в лет­нюю жару — от перегревания. Заключительная операция при посадке — обрезка. Оставив на каждой ветке над поверхностью земли по 2-3 почки, обеспечиваем баланс между приживающейся корневой системой и отрастаю­щими из почек побегами. Если высаживаются двухлетние сажен­цы с 2-3 побегами и хорошей корневой системой, можно один побег не обрезать. При хорошей агротехнике (регулярный полив, подкормки, удаление сорняков) можно получить сигнальное пло­доношение на этой ветке в год посадки без ущерба для форми­рования куста.