Выращивание рассады

vyrashchivanie rassady

Выращивание рассады представляет собой сложный и ответственный процесс. Ежегодно при выращивании одних и тех же цветочных и овощных культур садовод воспроизводит один и тот же технологический процесс, где постоянны срок посева, поч­ва, определенный микроклимат помещений (температура, влажность и свет). Однако при многих совпадающих усло­виях все-таки один год не похож на другой, да и растения, с которыми работает садовод, живые и своенравные.

Опытный садовод-любитель сумеет заметить малейшие отклонения в развитии рассады и своевременно принять со­ответствующие меры (вода, свет, температура, подкормки и т. п.). По возможности начинать нужно с подготовки субстра­та для посева (использовать, например, перлит), чтобы из­бежать гибели всходов. Лотки или пластиковые коробочки обязательно промойте горячей водой с антисептиком. Семе­на цветочных культур фирма-поставщик часто помещает в гранулу вместе со стимуляторами роста и веществами, по­вышающими устойчивость к болезням и вредителям. Такие семена сразу можно сеять. Семена, приобретенные на рын­ке, могут содержать мелкий растительный мусор или даже быть заражены спорами грибов, бактериями и т. п. В целях профилактики такие семена замачивают в розовом раство­ре марганцовокислого калия или в стимуляторах роста (эпин и др.). Если вы не знаете свойств почвы, которую готовите под посев, пролейте ее крутым кипятком или раствором марганцовокислого калия (ярко-розового цвета).

При выращивании рассады на застекленном балконе вредные микроорганизмы скапливаются в конструкциях даже при своевременном удалении органических остатков. Все, что можно очистить, нужно мыть очень тщательно — стекла, рамы, а шероховатые поверхности, облупившиеся рамы и стены лучше белить или покрасить, иначе клещ, белокрылка и тли обязательно появятся на рассаде. Подросшую рассаду предварительно закаливают, при­спосабливая к жестким условиям открытого грунта. Для этого в теплые солнечные дни приоткрывают рамы парни­ков, лоджий, балконов, фрамуги и форточки теплиц. Кон­такт растений с окружающей средой делает эту рассаду до­ступной для летающих вредителей, особенно в начале июня. Необходимо ежедневно осматривать точки роста и листья с двух сторон. При обнаружении тлей единичные особи мож­но обобрать руками. Верхушки, заселенные тлями, лучше промыть в растворе хозяйственного мыла (0,5 куска мыла на 5 л воды).

В момент посадки рассады на постоянное место необхо­димо отбирать только здоровые растения и выбраковывать экземпляры с симптомами побурения основания стебля, которое обязательно сопровождается загниванием корней, а также слабые и пожелтевшие.

Цветочная и овощная рассада после посадки пережива­ет стресс привыкания к новым условиям жизни. Чтобы снять негативные последствия, применяют регуляторы ро­ста. Культуры, выращиваемые в контейнерах (любых гор­шочках и бумажных стаканчиках) с закрытой корневой си­стемой, защищены от патогенной микрофлоры почвы и бы­стро приживаются на новом месте. Распикированная в ящики рассада укореняется и начинает осваивать земель­ный субстрат. Корни переплетаются и к моменту высадки даже при хорошо политом субстрате разъединяются с тру­дом. В результате образуются множественные обрывы кор­невых волосков. В любой почве могут находиться вредные грибы и бактерии, через поврежденные корни они быстро проникают внутрь растения. Внешне это проявляется в за­гнивании корней и корневой шейки (основания стебля), по­желтении и побурении листьев и точки роста. Таковы сим­птомы увядания или фузариоза. Во влажную и холодную погоду на рассаде могут появиться темные мокнущие пят­на на всех частях молодых растений — признаки зараже­ния грибом рода фитофтора. Часто рассада в грунте повреж­дается серой гнилью. Ее можно узнать по характерно бу­рым разрастающимся пятнам, покрытым пушистым серым мицелием гриба — возбудителя заболевания. Эти болезни проявляются на молодых, еще не окрепших растениях в первые дни после высадки в открытый грунт. Погибшую и сильно пораженную рассаду удалите, а остальную обрабо­тайте 1%-ной бордосской жидкостью. Ежегодная гибель здо­ровой цветочной рассады на клумбе свидетельствует о на­коплении патогенной микрофлоры в почве.

Профилактика заболеваний: использование рассады с закрытой корневой системой, смена цветочных культур (севооборот) с включением бархатцев, календулы, настур­ции или трав-сидератов (горчицы, люпина и т. п.) с после­дующей заделкой в почву растительных остатков. Такие меры позволят накопить в почве полезную микрофлору.

Но что делать, если ваша рассада уже готова, а места, кроме старого цветника, для нее в саду нет? Выручит мар­ганцовокислый калий. Пролив почву ярко-розовым раство­ром этой соли, вы избавите рассаду от почвенной инфекции, и она, окрепнув, сама сможет противостоять невзгодам.

Для астры в период бутонизации особенно опасны тли. Находясь под лепестками чашечки, вредитель до неузна­ваемости деформирует соцветия. При появлении таких уродцев необходимо просмотреть бутоны в поисках тлей. Их можно уничтожить только таким препаратом, который по­ступает после опрыскивания в клеточный сок растений, а вместе с ним в организм сосущего насекомого. Для расте­ний эти препараты не представляют опасности и быстро распадаются, например ровикурт, разрешенный для при­менения в личном подсобном хозяйстве.

Выращивают рассаду в разнообразных емкостях — рас­садных ящиках, молочных пакетах, торфоперегнойных гор­шочках, бумажных контейнерах, малообъемных пластико­вых коробках из-под продуктов питания.

При использовании молочного пакета увеличивается риск возникновения грибных заболеваний рассады из-за непра­вильной или нетщательной дезинфекции. Поэтому необхо­димо хорошо промывать и дезинфицировать пакеты. Можно подержать пакет над паром в течение нескольких минут, об­работать слабым раствором марганцовки и т. д.

Торфоперегнойный горшочек состоит в основном из цел­люлозы, и в процессе ее разложения микроорганизмами требуется повышенное количество азота, который посту­пает из почвы, снижая содержание в ней азотных соединений, необходимых для развития растений. Тем самым уменьшается скорость роста рассады. Поэтому при исполь­зовании торфоперегнойных горшочков в грунт необходимо добавить большее количество азотсодержащих удобрений для рассады.

Бумажные «соты» и рассадные ящики не требуют уде­лять земле дополнительного внимания, кроме описанного выше. Конечно, при условии, что рассадный ящик проде­зинфицировали заранее.

 При выращивании рассады применяется пикировка.

Пикировка — это пересадка сеянцев в фазе 1-2 настоя­щих листьев. Данный прием обязателен при выращивании рассады высокого качества. Сеянцы выбирают аккуратно, стараясь меньше повреждать растения, особенно корневую систему. Тем не менее прищипка верхушки центрального корешка необходима, что способствует ветвлению корне­вой системы. При выборке сеянцы сортируют, откладывая для пикировки наиболее здоровые и развитые. Сортирова­ние сеянцев перед пикировкой более эффективно, чем сор­тирование семян перед посевом.
В домашних условиях сеянцы пикируют в различные посадочные емкости: торфяные горшочки, кубики, пакеты из-под молочных продуктов. Оптимальный диаметр гор­шочка 8-12 см, высота 10-12 см. Горшочки заполняют пи­тательной смесью того же состава, что и для выращивания сеянцев.
Горшечная рассада обладает следующими преимуще­ствами по сравнению с безгоршечной: растения лучше при­живаются, дают более ранний и высокий урожай. При пи­кировке в грунт парника, теплицы или специальные ящи­ки используют разные схемы: 7×7, 8×8, 10×5, 10×10. Чем больше площадь питания растений, тем выше качество рас­сады.
Техника пикировки включает в себя несколько неслож­ных операций, которые успешно осваивают даже начина­ющие. Сначала в подготовленных горшочках делают лунки в виде небольших ямок глубиной 3-5 см. Для этой цели ис­пользуют заостренный колышек диаметром 1 -1,5 см и длиной 10-12 см. Можно применять карандаш, некоторые пред­почитают пикировку «под палец».

Сеянцы помещают в ямку глубже, чем они росли до пи­кировки. Семядольные листочки располагают на 1-2 см выше поверхности почвы. Землю вокруг растений слегка уп­лотняют для восстановления хорошего контакта растений с почвой. Сразу после пикировки растения поливают. Пи­кировку проводят в пасмурную погоду или во второй поло­вине дня.
В этот период особенно важно предохранять рассаду от болезней.

В феврале огородники начинают высевать на рассаду сладкий перец, томаты, баклажаны, потом подходит пора капусты разных видов, дыни, огурца, фасоли и других теп­лолюбивых культур с длительным вегетационным периодом. Много опасностей поджидает рассаду: недоброкачественная почва, недостаток света, высокая или низкая температура, загущенность растений на окне. Кроме того, молодые сеян­цы могут страдать от болезней и вредителей.

Из болезней наиболее опасна черная ножка; она появ­ляется на рассаде разного возраста и чаще всего приводит к гибели. Черную ножку вызывают несколько видов грибов. При этой болезни корневая часть стебля становится вна­чале как бы водянистой, а затем буреет, загнивает и утон­чается, растения полегают и гибнут. Самые распространен­ные причины появления черной ножки: зараженность поч­вы, больные и низкокачественные семена, неподходящие условия для прорастания семян и дальнейшего развития. Прогрессированию болезни способствуют низкие темпера­туры почвы при проращивании семян, ее высокая влаж­ность и кислотность, загущенный посев, чрезмерный полив, ослабление растений неправильным питанием и слабой ос­вещенностью, высокая температура при выращивании рас­сады (особенно это вредно для рассады капусты). Более по­зднее и слабое поражение рассады черной ножкой не все­гда вызывает гибель растений, но такая рассада плохо приживается, не дает ожидаемого урожая и может погиб­нуть уже после высадки в грунт. Ложная мучнистая роса (пероноспороз) встречается на рассаде капусты и может появиться уже с фазы семядоль­ных листочков. Признаки болезни: белый мучнистый налет в виде отдельных или слившихся пятен на нижней стороне листа, желтоватые пятна — на верхней. Постепенно больные листья желтеют и при сильном повреждении отмирают. По­ражение рассады пероноспорозом может произойти от за­раженных семян или инфекции, сохраняющейся в почве. Благоприятные условия для развития болезни создаются при загущенных посевах, плохом проветривании, чрезмерном поливе. При высадке пораженной пероноспорозом рассады в грунт развитие заболевания приостанавливается, но с на­ступлением прохладной погоды в конце вегетации болезнь может дать новую вспышку, хотя для кочанных видов капу­сты она уже не представляет серьезной угрозы.

Килой заболевает только рассада капусты. Обычно это случается при посеве семян в почву, на которой уже выра­щивали капусту или другие виды семейства Крестоцветные, а также при использовании в почвенных смесях свежезаготовленного торфа. Гриб, вызывающий килу, может сохра­няться в почве до 10 лет (обычно 4-5 лет). Кила поражает корни капусты, образуя опухоли или наросты. Часто забо­левание килой обнаруживается лишь при выборке рассады. Надземная ее часть выглядит вполне здоровой, только в слу­чае самого раннего заражения отмечается некоторое угне­тение растений. Более позднее поражение килой в рассад­ный период подчас остается незаметным даже при осмотре корневой системы. На таких растениях после высадки в от­крытый грунт болезнь продолжает развиваться. Развитию килы способствует выращивание на тяжёлых почвах с ма­лым содержанием гумуса, а также использование кислых почв с уровнем рН от 5,6 до 6,5. Особенно сильно страдает от килы цветная капуста.

В качестве профилактических мер от заболеваний и вре­дителей при выращивании рассады следует применять по­чвенные смеси, не зараженные возбудителями болезней, здоровые и высококачественные семена (покупайте их толь­ко в магазинах и требуйте сертификат качества). Постарай­тесь соблюдать оптимальные условия для роста и развития растений в рассадный период. Основные защитные мероприятия должны быть предупредительными и лишь не­значительная часть — истребительными (лечебными).
Одно из главных правил — почву для рассады необхо­димо менять ежегодно. При повторном использовании или неуверенности в ее чистоте почвенную смесь необходимо продезинфицировать. В условиях комнатного выращива­ния можно применять скороварку, прожигание на метал­лических противнях. Дезинфицировать можно в баке или ведре. В любом случае почва должна быть прогрета до 90°С в течение 1 часа или до 70-80°С, но уже в течение 10-12 часов. Такая обработка почвы предохраняет рассаду и от вредителей, в частности от появления тлей, паутинного клеща и др. Тли и клещи хорошо знакомы практически всем садоводам, овощеводам и цветоводам. Если тлей мож­но видеть невооруженным глазом на растении, то паутин­ного клеща — только через лупу. Поселяется он преиму­щественно на нижней стороне листа. Быстрому размноже­нию этих вредителей способствует высокая температура (20-25 °С), а клещи любят еще и сухой воздух.

Наибольший вред культурным растениям причиняют, кроме паутинного, красный плодовый клещ, бурый плодо­вый, земляничный и другие; тли — капустная, яблонная, свекловичная, гороховая и другие.

В качестве профилактики от вредителей до обеззара­живания почвы или после него рекомендуют внести из­весть (в зависимости от уровня кислотности). Неплохие результаты по снижению кислотности дает применение печной древесной золы. Семена для посадки отбирают наи­более крупные, полновесные, из них обычно вырастают мощные растения, менее поражаемые болезнями. Хорошая освещенность и своевременность подкормок также очень важны для повышения устойчивости рассады.

При возникновении очагов черной ножки и невозмож­ности пересева все больные растения выдергивают, почву в этом месте удаляют, проливают слабым раствором мар­ганцовки и засыпают смесью песка и обеззараженной поч­вы. При слабом поражении черной ножкой отдельных бо­лее взрослых растений их также удаляют или подсыпают по всей поверхности грунта слой земли с песком толщиной 1,5-2 см. В нем формируются дополнительные корни, которые могут спасти пораженную рассаду.

При обнаружении первых признаков поражения рас­сады капусты ложной мучнистой росой следует опрыснуть растения 1%-ной бордосской жидкостью или 0,4%-ной хлорокисью меди. Рассаду томатов для профилактики от гриб­ных заболеваний за 7-10 дней до высадки в грунт также желательно обработать раствором бордосской жидкости.
Если на рассаде поселились колонии тлей и клещи, нуж­но сразу же применять защитные меры, не дожидаясь мас­сового размножения вредителей. Тлей можно уничтожить, опрыскивая растения чесночным настоем (2~3 мг на 1 л воды). Тлей и клеща хорошо уничтожает карбофос (0,1-0,15%). Опрыскивание необходимо проводить один раз в не­делю, соблюдая повышенные меры предосторожности. Если у вас есть возможность приобрести в биолаборатории теп­личного хозяйства хищного клеща фитосейулюса, то, вы­пустив его на пораженное растение, вы вскоре заметите, как оно полностью очистится от клеща.

Высаживая рассаду на постоянное место, внимательно осмотрите все растения и подозрительные, с признаками заболевания, удалите.