Восстановление пострадавших от мороза деревьев

 

обмерзшее дерево

Если зимой температура воздуха понижается до от­метки минус 25-30°С, то деревья наших основных плодовых пород — сливы, вишни, груши и даже яблони не выдерживают та­ких морозов и в разной степени повреждаются ими.
Если поврежденные деревья не слишком стары, они непременно дают молодую поросль на оставшейся живой части ствола, и садоводу остается только выбрать наиболее сильные и удобно расположенные два-три побега и аккуратно спи­лить погибшую часть дерева так, чтобы срез в течение двух — четырех лет мог зарасти утолщающимися основани­ями оставленных побегов, которые быстро превратятся в ветви, а потом и в деревца. На третий-четвертый (а у новосадок на второй) год следует оставить только одно из них, самое мощное, способное наилучшим образом за­менить старую крону. Остальные надо спилить. Они бы­ли нужны только вначале, чтобы питать корни, помогать зарастанию среза пенька и для подстраховки на случай отлома, поскольку побеги на пеньках легко отламывают­ся ветром (к ним приходится ставить опоры).

Может оказаться, что поросль появится не выше, а только ниже места прививки, то есть отрастет только подвой. И в этом случае можно быстро восстановить дерево, используя мощные и здоровые корни его. Дерево спиливают, оставляя над землей возможно более низкий пенек с порослью. Всю поверхность среза, как и в пер­вом случае, замазывают садовым варом, из нескольких отпрысков позже выбирают один, наиболее сильный и прочно сидящий, а на второй-третий год рос­та облагораживают его окулировкой или прививкой черен­ком выбранного сорта.
Срезкой «на пенек» несложно бывает восстановить яб­лони и груши не старше 12-15 лет и молодые деревья косточковых. Толстые старые деревья так не восстано­вишь. Слишком большие срезы зарастают плохо, старая древесина разрушается быстрее, чем нарастает здоро­вая новая.

Если у дерева остались живыми штамб и нижние час­ти хотя бы трех-четырех основных скелетных ветвей, создать новую полноценную крону в течение двух — четы­рех лет совсем просто. В конце первой или, что хуже, второй после обморожения весны погибшие или погибаю­щие части ветвей срезают до живого бокового ответвле­ния или до первого сильного молодого побега («волч­ка»). Иногда приходится срезать третью часть, половину и даже большую часть ветви да еще вырезать часть за­сохших мелких обрастающих веточек. У обмороженных де­ревьев затруднено передвижение воды по древесине к молодым побегам и листьям. Срезка массы мелких повреж­денных побегов и множества точек роста вызывает про­буждение спящих почек на менее подмерзших основаниях ветвей. Там побеги растут лучше, листья на них крупные и здоровые, и у ветвей быстро нарастает слой молодой здоровой древесины с хорошо развитыми проводящими путями.

В первое же лето после обмерзания уцелевшие и об­растающие деревья обычно закладывают большое количе­ство цветковых почек, обильно цветут на следующий год и могут дать непосильно высокий урожай и еще больше ослабнуть. Хорошая обрезка после обмерзания предотвра­щает и это нежелательное явление и помогает деревьям окрепнуть.
Усилия садовода должны быть направлены на то, что­бы своевременными поливами создать для пострадавших деревьев оптимальную влажность почвы, обеспечить их питанием, особенно азотным, и помочь сохранить здоро­вую листву на протяжении всего лета. Очень эффективны в это время внекорневые подкормки мочевиной (карбами­дом). Раствором мочевины (50-80 граммов на ведро во­ды) опрыскивают листья три-четыре раза за лето или добавляют ее во время обработки деревьев инсектицида­ми и фунгицидами.
На омертвевших тканях дерева, в развилках ветвей, на морозобойных пятнах в первое же лето поселяются различные грибки, разлагающие древесину и кору. Такие места надо зачистить острым ножом до свежей ткани и сразу же обмазать садовым варом, смесью глины с коровяком или закрасить масля­ной краской.

Не следует применять какие-либо дезинфицирующие растворы, вроде медного или железного купоросов, ко­торые только задерживают заживление ран. На зиму ство­лы деревьев и основания ветвей надо обвязать бумагой, лапником, осокой, тростником или другим подходящим материалом. Можно обмазать их известково-глиняной болтушкой или покрыть водно-эмульсионной краской, чтобы уберечь от новых морозобоин и повреж­дений.