Подготовка деревьев к зиме

podgotovka k zime

От правильной подготовки растений к морозам и зимнего ухо­да за садом зависит не только продуктивность насаждений, но и их сохранность от солнечных ожогов, повреждения грызунами, подмерзания и полного вымерзания в зимний период. Чтобы побеги своевременно закончили рост, а ткани растений хорошо вызрели и подготовились к зиме во второй половине ле­та, нужно ограничить подкормки, особенно азотными удобрения­ми, поливы, прополки и рыхления почвы. Осенью сад должен быть полностью очищен от сор­няков, остатков урожая, листьев и других растительных остат­ков. Под деревья вносят органические и фосфорно-калийные ми­неральные удобрения, которые заделывают в почву перекопкой. После перекопки почву оставляют под зиму в пластах. Если в сентябре — октябре стоит сухая погода и почва пере­сыхает, плодовые деревья после перекопки почвы поливают до полного промачивания корнеобитаемого слоя, т. е. на глубину 60—80 см. Для этого под дерево, в зависимости от его возраста, выливают от 10 до 80—100 ведер воды. Подзимний полив деревь­ев предохранит почву от глубокого промерзания, а корни от ги­бели. Он также предохранит надземную часть растений от иссу­шения сильными ветрами в морозную погоду.

Кора молодых плодовых деревьев тонкая, нежная, и зимой она легко страдает от перегрева яркими солнечными лучами. Наблюдается он обычно в феврале — марте, когда воздух осо­бенно чист, днем стоит ясная солнечная погода, а ночью бывают довольно сильные морозы. При этом кора с южной стороны де­рева сильно нагревается и оттаивает, а ночью опять промерзает. Колебания температуры коры в течение суток достигает значи­тельной величины.

Если такие резкие перепады температуры наблюдаются в те­чение продолжительного периода времени, то кора с южной сто­роны дерева получает термический ожог. При этом к весне она обычно светлеет, затем вздувается, лопается и размочаливается. На этом месте образуется рана, которая нуждается в лечении. Солнечные ожоги ведут к заболеванию деревьев так называемым черным раком, что может послужить причиной их гибели.

Чтобы этого не случилось, осенью кору нужно по­крывать белым пигментом. Срок побелки нужно выб­рать правильно. Важно, что­бы она была сделана не слишком рано, но и не слишком поздно: при ранней побелке пигмент будет смыт дождями или мокрым сне­гом, а при запоздании раст­вор будет замерзать и его не удается равномерно нанести на деревья.
Обычно для побелки ис­пользуют свежегашеную из­весть. Ее берут 1,5—2 кг на 10 литров воды. Для лучше­го прилипания раствора и повышения его устойчивости к смы­ванию в него добавляют казеиновый или малярный клей (150— 200 г на 10 л воды). При их отсутствии можно добавлять снятое (обезжиренное) молоко или поваренную соль.
Более надежные результаты дает побелка деревьев водо­эмульсионной садовой краской. Эта краска содер­жит окись титана, хорошо растворяется в холодной воде, легко наносится и довольно долго удерживается на коре деревьев: на молодых деревьях 1 —1,5 года, на взрослых — 2—3 года. Эта краска хорошо отражает солнечные лучи и предохраняет кору от перегрева. Побелку этой краской осенью можно проводить раньше, чем известью, так как она более устойчива к смыванию.

Приготовленный раствор наносят на кору деревьев с помо­щью мочальной или волосяной кисти или из опрыскивателя (в по­следнем случае его перед заправкой в опрыскиватель обязатель­но процеживают через 2—3 слоя марли или мелкую сетку).

Белят не только кору штамба, но и основания скелетных ветвей (сучьев). Если побелку разбрызгивают из опрыскивателя, то ее наносят на все дерево, в том числе и на мелкие ветви кроны, В апреле, когда потеплеет и штамбы деревьев полностью ос­вободятся от снега, известковую побелку надо возобновить. Весенняя побелка не рассчитана на предохранение коры деревьев от солнечных ожогов, так как в период вегетации их обычно не бывает, но зато придает деревьям опрятный внешний вид и служит дополнительным дезинфицирующим средством.