Компост и его виды

kompost-i-ego-vidy

Навоз для огородника всегда был главным удобрением. Но сейчас купить его по карману немногим. Получают люди свои 6-10 соток на неудобье и голову ломают, как им пре­вратить супесь или болото в рукотворный «черноземчик». Опытные огородники знают, что выход есть — это компост! Его можно готовить из различных органических ма­териалов, всякого рода хозяйственных и кухонных отходов: сорняков, здоровой ботвы огородных растений, шерсти, пе­рьев, птичьего помета. Туда же пойдет картофельная ше­луха, фекалии, печная зола, а осенью — древесные листья, солома, опилки, стружка, лигнин, рисовая шелуха и т. д. Компост — такое же действенное органическое удобре­ние, как навоз, особенно если его приготовить с известью.

Для заготовки компоста выбирают затененное место. Пло­щадку разравнивают, ограждают досками, сетками. Целе­сообразно готовить 2 компостные кучи, каждый год по од­ной. Проход между кучами должен быть не менее 40-50 см, чтобы легко можно было подойти с тележкой. Сначала на­сыпают слой земли толщиной 10 см, на него укладывают компостируемые материалы, посыпают известью, затем их закрывают слоем земли и снова — слой рыхлых материа­лов. Вместо земли можно использовать торф. Кучи делают в виде бурта — плоские, высотой до 1,5 м. В течение года их надо хотя бы один раз перемешивать, чтобы наружные слои попали внутрь, а внутренние наружу. Для размножения микроорганизмов, способствующих разложению органичес­ких веществ, почву хорошо увлажняют, поливая экстрак­том из луковой шелухи, вытяжками из трав, бактериаль­ными препаратами — азотобактерином, фосфобактерином. В засушливое лето кучи поливают водой, сорняки обкаши­вают, не допуская их осеменения. Через 1-2 года компост готов. Чтобы сорняки не росли, кучи можно закрыть сверху черной пленкой. В компост нельзя добавлять растительные остатки, солому, которые опрыскивались гербицидами или пораженные вредителями и болезнями, а также древесный материал, обработанный лаком.

В процессе ферментации в компостной куче происхо­дит разложение сложного органического вещества на бо­лее простые и затем на доступные для растений элементы питания. Чем выше температура в куче при достаточной влажности, тем быстрее идет процесс. В дальнейшем мик­роорганизмы, живущие в компосте, способствуют лучше­му усвоению растениями азота и фосфора. Действие ком­поста проявляется и в улучшении физико-химических свойств почвы, она становится рыхлой, богатой органичес­кими соединениями.

Теперь поговорим о том, какие бывают компосты.

Торфо-фекальный компост: под навесом или пленочным укры­тием укладывают слой торфа толщиной 40-45 см, делают в нем углубление, куда сливают фекалии и сразу засыпают торфом. Если компост пересыхает, его увлажняют. Процесс минерализации идет медленно — в течение года и более, за­тем компост готов к употреблению. Использовать его надо понемногу, по 2-3 кг на 1 м2, так как он содержит повышен­ное количество питательных веществ. Для нейтрализации добавляют по 400-500 г извести на 10 кг компоста.

Лигнино-пометный компост. Лигнин — это полимерные соединения, содержащиеся в клеточных оболочках расте­ний и вызывающие их одревеснение. В лиственных поро­дах их содержится до 30%, а в хвойных — до 50%. Лигнин -ценное химическое сырье для многих производств, отходы от них можно применять в компостах. Его укладывают сло­ями или смешивают с птичьим пометом в соотношении 1:1 по массе. Через 3~б месяцев компост готов. При длитель­ных сроках хранения получается перегной.

Лигнино-минерально-навозный компост. Лигнин пред­варительно нейтрализуют известью из расчета 50 г на 1 кг или добавляют фосфоритной муки — 100 г на 1 кг, затем вно­сят 30 г сульфата аммония, 10 г простого суперфосфата, 7 г хлористого калия. Все тщательно перемешивают. Через 3-4 недели после разогревания до 40-50 °С добавляют навоз в соотношении 1:1. Уже через 2-4 месяца компост можно ис­пользовать в количестве 8-10 кг на 1 м2 на бедных почвах, до 4 кг на 1 м2 на более плодородных.

Лиственный компост получают из смеси листьев деревь­ев, бытового мусора и дерновой земли. Осенью листья сгре­бают, укладывают в кучу, добавляют к ним очистки овощей, бытовой мусор, навоз и золу. Поливают, сверху снова кладут слой листьев и мусора, затем дерн, перевернутый корнями вверх. В течение осени и зимы компост перегнивает, весной куча сильно оседает. В конце мая на нее высаживают тыкву и кабачки. Они прекрасно разрастаются, прикрывая кучу и предохраняя ее от пересыхания. Дополнительно кабачки и тыквы хорошо поливают и подкармливают раствором коро­вяка или куриного помета. Кабачки помогают быстрому раз­ложению листьев. Осенью, после сбора урожая тыквенных, компостную кучу перелопачивают. Весной часть компоста просеивают, используют для горшочков, мульчирования и внесения под овощные культуры. Крупный, не перегнивший мусор оставляют до осени — перегнивать. Затем его просеи­вают и складывают отдельно.

Опилочно-дерновой компост. Сначала помещают 10-15-сантиметровый слой огородной или дерновой почвы, на него — такой же слой опилок или стружек. Можно сверху добавить растительные остатки, присыпать слоем извести или сожженных на костре костей. Затем укладывают попе­ременно слой за слоем: землю, опилки, мусор и известко­вые удобрения. Каждый слой опилок поливают раствором мочевины (30 г на 10 л воды) или раствором коровяка 1:5. Опилки и стружки перегнивают долго -2—3 года. Ежегодно компост перелопачивают. Чтобы куча не пересыхала, ее пе­риодически поливают и укрывают темной пленкой.

В компост нельзя закладывать больные растения. Но что же с ними делать, ведь зеленые растения плохо горят, об­разуют много дыма. В этом случае их отдельно закладыва­ют в компост, подальше от общей кучи, переслаивая мине­ральными удобрениями, торфом. Перегнивание такого ком­поста продолжается 3-4 года, пока возбудители болезней не потеряют жизнеспособность.
Компостные кучи лучше делать на одном и том же месте, так как остатки микроорганизмов переходят в новую массу.
Не выбрасывайте ничего со своего огорода. После рас­корчевки кустарников и подмерзших деревьев делают вы­сокие грядки, закладывая в них части древесных растений, стебли малины, выкорчеванные кусты смородины, порубив их помельче, сверху кладут бытовой мусор, затем землю слоем 18-20 см. Такая грядка долго служит, так как корни перегнивают длительное время.

Способов компостирования растительных остатков мно­го — компост можно закладывать в бурты, емкости с утеп­ленными стенками, в полиэтиленовые мешки.
В последнее время огородники часто применяют и мок­рый компост. Траву после прополки, срезанную ботву, лис­тья и все неодревесневшие отходы складывают в бочку или бак с водой, который устанавливают на солнце. Бочку зак­рывают полиэтиленовой пленкой и оставляют для броже­ния, через 1-2 недели компост готов к употреблению. За­бродившая жидкость служит хорошей подкормкой, кроме того, она губительно действует на гусениц и личинок мно­гих вредителей. Отходы периодически докладывают в бочку и добавляют воду 1-2 раза, нерастворившиеся остатки выбрасывают в компостную кучу.

В дополнение к собственноручно приготовленным компостам можно рекомендовать органо-минеральные удоб­рения. В настоящее время на рынке появилось много их раз­нообразных форм. Различаются по механизму действия, тех­нике применения. Чаще всего используют биогумус или вер-микомпост, суперкомпост «Пикса», «Универсальное», гидрогель «Подземный родник», «Терракотем», комплексное органо-минеральное удобрение «Гармония», «Тогум». Органо-минеральные удобрения лучше применять местно, вносить только в лунку или вблизи растений небольшой полоской.