Актинидия: выращивание и уход

aktinidiya

Наиболее благоприятны для актинидий защищенные от ветров северные и северо-западные склоны со средними по механиче­скому составу и богатые гумусом почвы. На приусадебных и дачных участках возможности выбора местоположения актинидий ограничены. Желающие выращи­вать актинидии должны создавать почву применительно к требованиям растения: в тяжелые добавлять крупный песок и перегной, в легкие вносить перегной, компосты, завозить тяжелую глинистую почву.
Органические удобрения вносят под актинидии в увели­ченных в сравнении с другими культурами дозах (1,0-1,5 т на сотку), не допускается использование свежего на­воза. Вносят их в несколько приемов: под плантажную пахоту или глубокую перекопку в два штыка, под повторную перепашку на 18-20 см (при ручной перекопке в два штыка равномерно распределяют органические удобрения по всей площади и вторую перекопку не проводят).

Минеральные удобрения вносят после проведения почвенно-агрохимического анализа почв. Если провести агрохи­мический анализ невозможно, то для темно-серых почв или выщелоченных черноземов можно взять мак­симально допустимые нормы внесения удобрений на одну сотку: при пахоте или перекопке на 20 см — до 15 кг супер­фосфата гранулированного и до 5,6 кг сернокислого калия; при пахоте на глубину 30 см — до 23 кг суперфосфата гра­нулированного и до 8,7 кг сернокислого калия; при плантаж­ной пахоте на глубину 40 см или перекопке в два штыка — до 30 кг суперфосфата гранулированного и до 11кг серно­кислого калия. Но лучше пользоваться комплексными удоб­рениями типа амофоски.

Посадочные ямы готовят размером 60х60 или 70х70 см и глубиной не менее 50 см. На дно ямы вносят ведро-полтора перегноя (10-15 кг), 200-250 г суперфосфата, 80-100 г калия сернокислого, 40-50 г аммиачной селитры. Все это равномерно перемешивают с перегноем. Лучший заме­нитель калийных удобрений — зола от сгоревших веток, сорняков, которую вносят в количестве 500-600 г. В про­мышленных насаждениях расстояния между рядами от 3 до 4, в ряду между растениями 3 м для аргуты и 2 м — для коломикты и полигамы. В приусадебных садах схема посадки 3х2 или 2х2 м. На одно мужское растение обычно высаживают 4-5 женских. Саженцы черенков или отвод­ков высаживают глубже на 5-6 см, чем в питомнике. Если же ведется посадка сеянцев актинидий, то необходимо, чтобы корневая шейка их была размещена на уровне почвы. Обрезку проводят перед посадкой, удаляя при этом слабые побеги, а самый сильный укорачивают на три почки — из него будут формироваться основные лианы.

Рекомендуется высаживать актинидии возле строений (коломикту — на северной стороне, а аргуту и полигаму — на южной) или возле шпалеры высотой 180-200 см с тремя-четырьмя рядами проволоки для подвязки лиан. Вместо шпалеры можно соорудить п-образную перголу, либо выса­дить актинидии возле беседки. Самые высокие урожаи обе­спечивает двойная решетчатая шпалера с расстояниями меж­ду двумя параллельными рядами столбов 100-120 см.
Посадку актинидий лучше проводить рано весной, до выдвижения зеленого конуса почки из-под коры. Можно высаживать и осенью, но при этом обя­зательно укрывать весь саженец мульчой или лапником и пленкой. Посадку проводят по единой для всех плодовых растений технологии. Актинидии легко переносят пересадку и при регулярном поливе обеспечивают полную прижива­емость.

Уход за актинидиями заключается в регулярном по­ливе, удалении сорняков, рыхлении почвы. Надо учи­тывать, что все три вида актинидий имеют корни расположенные близко к поверхности, поэтому почву около расте­ний лучше не перекапывать, а рых­лить и удалять корку. Сорняки желательно удалять руками, мульчу вокруг растений периодически обновлять. В первые два года после посадки актинидии нуждаются в притенении, чтобы сохранить от перегрева молодые побеги и листья. В дальнейшем актинидии меньше страдают от перегрева, но все же лучше себя чувствуют в притенении. Чтобы актинидии не под­мерзли, в первые два года после посадки, их надо укрывать осенью торфом, листьями, землей а сверху пленкой. При этом необходимо предусмотреть меры против мышей.

В первый после посадки год минеральную подкормку не делают, а в дальнейшем весной проводят подкормку азот­ными удобрениями (раствором аммиачной селитры, мочевины, но лучше приготовленным заранее раствором из расчета 9-10 г действующего вещества на 1 кв. м). После уборки урожая проводят осеннюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями из расчета 8-9 г действую­щего вещества на 1 кв. м.

До вступления в плодоношение свободную площадь между растениями можно занимать междурядными культурами, лучше овощами (кроме пасленовых), а посреди междурядий высаживать высокорослые растения, обеспечивающие прите­нение молодых лиан. По мере разрастания лиан и их кор­невой системы увеличивают полосу, в которую вносят удоб­рение (норма на 1 кв. м остается постоянной для любых удобрении). Желательно увеличить и площадь мульчируе­мого слоя. После вступления актинидий в период полного плодоношения междурядную полосу, не занятую слоем муль­чи, желательно засеять травой. Траву скашивают регулярно но мере отрастания и оставляют на месте, создавая таким образом слой мульчи в междурядье.

Формирование и обрезка актинидий еще мало изучены, так как в культуре они встречаются, главным образом, в лю­бительских садах, на приусадебных участках и небольшими коллекционными насаждениями в ботанических садах. Спе­циальных опытов по формированию и обрезке актинидий не проводили. Но, учитывая, что побеги актинидий растут быстро (4 м за лето), а пробуждаемость почек высокая, приросты необходимо прореживать, иначе на шпалере обра­зуются сплошные заросли. Это снижает урожайность, ме­шает сбору плодов.

Поздно заканчивающие рост побеги не проходят закалку и могут подмерзнуть, поэтому их необходимо укорачивать. При обрезке надо учитывать, что все актинидии — лианы и их формирование определяется в первую очередь опорой. В год посадки надо удалять все слабые побеги и укорачивать на три почки оставшиеся. На второй год из молодых побегов выбирают один, самый сильный, остальные удаляют. На первых этапах развития лиану надо закрепить, подвязав оставленный после обрезки побег к колу возле дерева, а затем пустить его на нижнюю ветку кроны. Дальше лиана будет развиваться сама вместе с деревом-опорой.
При формировании актинидий на вертикальной шпале­ре выбирают один побег и подвязывают его вертикально  к первой и второй натянутым горизонтально проволокам шпалеры. Остальные побеги удаляют. Из появившихся во вто­рую или третью вегетации боковых однолетних побегов выбирают два лучших и подвязывают их горизонтально к  нижней проволоке шпалеры  в  виде  так   называемого в формовом садоводстве двуплечевого кордона. Когда эти горизонтальные побеги достигнут конца шпалеры или побега соседнего куста, их прищипывают или отрезают на зеленые черенки.

В следующую вегетацию появившиеся из горизонтально подвязанных стеблей боковые побеги подвязывают верти­кально к выше расположенным проволокам шпалеры и при­щипывают при достижении ими самой верхней. Формирую­щиеся на этих вертикальных лианах боковые ветви третьего, а затем четвертого порядка и будут нести основной уро­жай. Появляющиеся ниже основных лиан молодые побеги удаляют. Дальнейшую обрезку ведут подобно обрезке вино­града, оставляя один побег для плодоношения и укорачивая рядом другой на две-три почки для замещения. Через шесть-семь лет меняют главные лианы на молодые и цикл повто­ряют.

В связи с обильной гуттацией (плачем) лиан сроки их обрезки сдвигают на зиму (после окончания сильных мо­розов) и даже на осень (после съема урожая). Весной об­резку ведут, когда заканчивается весеннее сокодвижение. В последнем случае срезанные побеги нельзя использовать для размножения черенками.
На беседках формирование лиан проводят так же, как на вертикальной шпалере. Оставленную главной лиану вы­водят на самый верх перголы, до поперечных перекладин, и здесь формируют на ней ветви или лозы первого порядка и дают возможность ветвиться. Вертикальную стенку перго­лы можно заполнить лианами описанным выше для верти­кальных шпалер способом.